Швейцарские хижины: легендарные места для отдыха и общения настоящих любителей гор
Наш поход начался с вершины горы Шилтхорн после того, как канатная дорога из города Штехельберг доставила нас и наши рюкзаки к началу тропы (высота 9750 футов). После нескольких часов похода нам еще предстояло спуститься на 1000 футов.
Небольшие, но частые переходы через ручьи заставляют меня быть начеку — в буквальном смысле. Мы проходим через проволочную калитку к хижине как раз перед ужином.
Целью нашего визита в Швейцарию было посещение двух разных хижин во время отдельных походов: Rotstockhutte в регионе Интерлакен и Флуальп в районе Церматта, откуда открывается вид на знаменитый Маттерхорн.
В ходе наших исследований мы узнали, что хижины предлагают разные уровни обслуживания, от типов «четыре стены и крыша» до больших комплексов с сувенирными магазинами и ресторанами.
В большинстве случаев требуется бронь, которая обычно включает ужин и завтрак, а также кровать в небольшой общей комнате или большом общем спальном помещении. Мысль о том, что придется спать рядом с незнакомцем, который весь день ходил в поход (и, скорее всего, не принимал душ), для некоторых людей делает жизнь в хижине неприемлемой. Но я обнаружил, что мои товарищи по походу уважают мое личное пространство. Тем не менее, беруши здесь просто необходимы. Гости обычно укладываются спать к 22:00, но никого не может контролировать храп.
В частных альпийских хижинах действуют правила, чтобы поддерживать порядок. Перед входом в Rotstockhutte нам нужно было снять походные ботинки и взять с полки пару крокс, чтобы носить их внутри. Это было гениально. Столько грязных и пыльных ботинок создавали бы постоянный беспорядок.
Ужин в Rotstockhutte состоял из супа и домашнего хлеба, а на десерт можно было купить кусок пирога.
Столовая служила местом сбора, и там было время для разговоров. Я познакомился с Брэндоном из Вашингтона, округ Колумбия, который уже 17 дней путешествовал от хижины к хижине и все еще был в отличной форме. Я поговорил с другой американкой, которая путешествовала по Европе в одиночку с рюкзаком, прежде чем осенью начать свою постдокторскую программу.
Когда солнце скрылось за горами, гости начали устраиваться на своих спальных местах, расположенных в очень спартанской комнате наверху. Общая ванная комната находилась отдельно от главного здания и была оборудована туалетами со смывом и водопроводом.
«Смотритель» хижины Саймон Фуррер рассказал мне, что Rotstockhutte была построена в 1946 году и может вместить до 43 гостей. В пик летнего сезона она часто заполняется до предела. Еженедельно вертолет доставляет сюда припасы, но молоко и сыр, которые здесь подают, производятся из молока коров, пасущихся на склонах гор.
Наша группа осталась на две ночи, днем исследуя окрестности, а с наступлением сумерек ложилась спать. Утром в день отъезда нас разбудил приятный звук коровьих колокольчиков, и мы вчетвером прошли две мили до Муррена, а затем спустились на канатной дороге до Штехельберга. Следующая остановка: курортный городок Церматт, а затем подъем к хижине Флуалп.
Мы позволили себе одну ночь в обычном отеле между пребыванием в хижинах. Толстые матрасы казались роскошью после сна на кроватях в хижине. Восстановив силы, мы отправились на поиски второй хижины.
До Флуальпа можно добраться по длинному маршруту из долины. Мы выбрали более короткий маршрут, который начинался с посадки на фуникулер на уровне улицы в Церматте. Поездка, в основном по туннелю, привела нас к гондоле, на которой мы доехали до станции Блаухерд и до начала легкого похода к хижине.
Поход до Флуальп занял около часа; мы не торопились, наслаждаясь пейзажами. Когда мы подошли к озеру Штеллизее, на его дальнем конце собралась небольшая толпа. На глади озера отражался Маттерхорн, что позволяло сделать прекрасную фотографию.
Мы увидели хижину Флуальп и направились прямо к ней. После заселения мы осмотрели нашу комнату. Она была немного тесновата для четырех человек и их рюкзаков, с двумя односпальными кроватями и одной двухъярусной кроватью. Но пространство было достаточно уютным, а вид на Маттерхорн с нашего балкона компенсировал все неудобства. Мы дождались своей очереди, чтобы воспользоваться душевыми кабинами с монетными автоматами.
В Флуальп есть уютная и гостеприимная столовая. В стоимость бронирования номера входил ужин, и еда была вкусной, простой и типично швейцарской. То же самое было и с завтраком на следующий день. Здесь нет звезд Мишлен, но разве не правда, что вся еда вкуснее на фоне живописных пейзажей?
В сезон походов Флуальп может разместить до 66 человек за ночь. Он расположен на высоте 8500 футов, и поблизости нет источников воды. Питьевая вода доставляется по трубам, поэтому мы платили за нее за литр. Хижина находится недалеко от горнолыжного курорта, и ресторан работает в зимние месяцы, предлагая такие фирменные блюда, как фондю, раклет и рости.
День нашего прибытия был хорошим временем для знакомства с окрестностями, и мы вернулись как раз к ужину из макарон. После насыщенного дня мы очень хорошо выспались в нашей уютной комнате.
Хижины для туристов подходят не всем, но они являются интересным вариантом для тех, кто любит погружаться в атмосферу гор. Они позволяют путешественникам познакомиться с аграрной культурой, глубоко укоренившейся в Швейцарских Альпах. Поскольку в хижинах практически нет мобильной связи, пребывание в них дает ощущение настоящего отрыва от обычной жизни. Хижины также являются экономичным вариантом, так как стоимость проживания в них значительно ниже, чем в отелях в городе.
Но, пожалуй, самое главное для нашей группы — это возможность пообщаться с людьми разного возраста и из разных стран, поделиться опытом, который расширил наши горизонты и помог нам по-новому оценить комфорт наших собственных домов.
