Хочется заплакать. Но нет времени проливать слезы. Мы стоим на палубе роскошного лайнера «Орион», который как будто скользит по гавани в лучах восходящего солнца прекрасной Папуа-Новой Гвинеи, и наш полный слез взгляд упирается прямо в город Рабаул. Нет, скорее в то, что было городом Рабаул.
Рабаул, Папуа Новая Гвинея. 7 октября 2006 г. Эвакуированные островитяне острова Матапит наблюдают извержение вулкана Тавурвур, разбрасывающего на уже опустевший город Рабаул пепел и камни. Фото: Getty ImagesРабаул был нашим городом. Там 43 года назад началась наша супружеская жизнь, там родился наш старший – Брэд, там мы прожили 10 лет, помогли основать яхт-клуб, научились плавать на яхте, пытались овладеть искусством гольфа, стали членами местного филиала Lions Club, совладельцами ресторана и даже выиграли на соревновании «Самый лучший новый сад» клуба садоводов.
Но нежным мартовским утром 2006 года мы ясно поняли, что тот Рабаул который мы знали, мы больше не увидим. Утром 19 сентября 1994 г., после двухдневных зловещих громыханий, произошло сильное извержение вулканов Тавурвур и Рабаланакайя.
Каждый взрыв сопровождался интенсивными выбросами пепла и облаков двуокиси серы, которые поднимались по спирали на целых 30 км ввысь. Они порождали ослепительные электрические разряды и проливной дождь.
Перед извержением два дня сотрясалась земля, как бы предостерегая о возможных событиях, более 30 000 человек были эвакуированы из Рабаула в Кокопо и Кереват, находящихся примерно на 20 км дальше.
Несмотря на то, что целый бизнес-центр и две трети домов были разрушены десятками тысяч тонн черного пепла, только четыре человека погибли под обломками зданий, и одного поразила молния.
«Орион» пришвартовался к главному причалу и нас встретил Саймон Фу, глава местного комитета по туризму, и Джасфджалф, член туристического отдел Восточной Новой Британии. Они покажут нам, что осталось от здания, которое было нашим домом на протяжении десяти лет.
Первая остановка – старые студии австралийской городской комиссии по телевидению и радиовещанию, где я, работая журналистом, корпел над газетными материалами. Теперь это магазин электрических запчастей. Чудом местный приятель, диктор Толай, о котором мы пытались разузнать, в этот самый момент проезжает мимо – совпадение одно на миллион. Сейчас он на пенсии. Обмениваемся крепкими объятиями и семейными подробностями, и направляемся к городу.
От извержения спаслись дома в западной части Рабаула, но как только мы достигли проспекта Манго, то увидели, что на том месте, где возвышались шикарные магазины, рестораны, отели, клубы, супермаркеты, офисы и буйные тропические сады, остались одни руины. Конечно, навсегда.
Только горстка зданий покрывала новую бесконечную равнину полутораметрового слоя черного вулканического пепла, двухметровая трава и низкорослые деревья. Бетонные ступени бывшего торгового центра теперь ведут в никуда, множество столбов линий электропередач все еще повалены, бетонные остатки похожи на надгробные памятники, отмечающие место гибели домов в ту неделю 1994 года.
Гостиница Хамамас (прежде Аскот) – единственная, которая спаслась только потому, что владельцы сгребали сыплющийся пепел с крыши на протяжении двенадцати часов без перерыва.
Мы наняли вертолет. Вид – неописуемый. Подобно городу, аэропорт также канул в лету, безукоризненную площадку для гольфа трудно узнать, улицы когда-то гордящиеся своими безукоризненными домами и садами, теперь похожи на неопрятный жилой массив, готовящийся к строительству. Прежде густонаселенная деревня острова Матупит осела в залив.
Вернувшись на твердую землю, мы подъезжаем к холму Наманула в поисках своего дома. Все что мы находим - это несколько бетонных блоков. Пепел и заросли наполнили наши отмеченные оградой сады… Все остальные 40 домов на бывшем склоне холма также полностью стерты с лица земли.
Мы прибыли на берег залива, к маленькому ресторану Кулай, совладельцами которого мы когда-то были; теперешние его владельцы приняли нас и угостили трогательным ностальгическим обедом. Затем - больница Нонга, где мы находим больничную палату в которой Гвенда 38 лет назад родила Брэда, интервью с радио Восточной Новой Британии о наших днях предшествующих тем событиям, и звонок в очаровательный маленький мотель Таклам в Кокопо («новый» Рабаул находящийся в 19 км от старого), который завершился приглашением на послеполуденные напитки.
Наконец - возвращение к «Ориону» поздно ночью. На следующее утро мы выехали в аэропорт Токуа в Кокопо, чтобы лететь домой. Здесь во время Тихоокеанской войны японцами была построена взлётно-посадочная полоса на плантации кокосовых пальм, которая была наспех восстановлена после извержения в Рабауле.
Пятизвездочный лайнер «Орион» вновь посетит Рабаул весной или осенью 2007 года, пройдя по морю 10 суток от Каирнса до Мильна. Бухта, лагуна Дебойн, острова Тробрианд, Гизо, остров Кеннеди (где был потоплен PT109 Дж.Ф.Кеннеди), острова новая Джорджия и Рабаул. Затем он совершит 11-дневный круиз в Сепик, Мэданг, острова Д’энтрекасто, Самарай, бухту Майлн и обратно в Каирнс.
Рабаул официально «переселили» в Кокопо, большинство жителей теперь оба города называют Рабаул.
